在南京，《好久不见》有100种吃唱法，但闻者流泪的，怕只有这一种：
bgm起：你会不会忽然的出现/在街角的鸭血粉丝店...... 不再去说从前/只是寒暄/对你说一句/只是说一句/啊要香菜啊？
鸭血粉丝，作为南京小吃界的镇城之宝，在南京美食攻略里的出现率高达99.9%，鸭血粉丝店更是遍布大街小巷。
但我们去的这家鸭血粉丝店，有万里挑一的可能性，因为它24小时营业。
坐落在福建路的十字路口，门前两米处就是萨家湾的路牌，很好辨认。临近南财，实在找不到，就寻着福建路的菜场走去就是。
在南京，叫金中的有好几家，也都算小有名气，但老南京都知道这家最正宗。
/ 24小时不打烊 /
刚开店的那会有一段时间是夜里3点打烊，应老客要求，这才实行了24小时制。
今年是金中鸭血粉丝在南京的第13个年头，比起那些个二三十年的老店也算不上资历深。只是20多平米的小店面能在鸭血粉丝的江湖里，杀出一片天地，也着实不易。
群众基础，是一家店扬名的根本。
“我朋友南京人哎，他说这家好吃我就来尝尝啵”。这届的金中fans，是真的很有带货能力，起码有一半人，是闻名而来。
白天，这里是附近学生和居民的定向觅食点。
新版吾日三省吾身里的“早中晚吃什么？”都可以用一碗金中鸭血粉丝作为回应，且适用于春夏秋冬。
等到了晚上，街边的星星点点蔓延开来，照在每个过路人的身上，这里就成了夜游神的集散地。
出租车司机、上大夜班的和蹦迪归来的小年轻，成了这里的夜间三巨头。
“开出租车的师傅嘛整日里坐着，腰肯定不太好，进来总是捶腰，夜班的呢，一般都很疲惫眼里布满血丝，玩了回来的年轻人要么酒味很重，要么打扮很潮”这些自成套路的气质，练就了店员的火眼金睛。
7张桌子，28个座位，有时候也能在凌晨两三点的时候满座。
能吃到一起的人必能聊到一起去，金中的深夜，并不寂寞。难怪老板说，“你们应该夜里过来，这样的话可以碰见很多有趣的人”。
天南海北的侃起来，生活的辛酸算什么。
/ 要传承下去 /
本以为老板一家都是个土生土长的南京人，聊天听着口音不像，一打听才知道淮安楚州人。
2005年9月7号金中开始营业，第一天就做了600多块钱。不管过去多少年，老板娘都记得这几个数字。
老板姓李，穿着谈吐体面，讲话慢条斯理。
“金中”二字听着普通，实则很温情，是各取了自己和儿子名字中的一个字。
店里生意好，光靠着自己和儿子肯定忙不过来，所以侄儿和侄儿媳也都来店里帮忙。
“因为是24小时开着的嘛，只能两班倒，他们得等餐峰期过了才能吃上晚饭，一般得到8点多，也辛苦”。
为了离店里近一点，老两口就在店的附近租了房和仓库，来去也方便。
比起老板，老板娘孙阿姨是个实打实的急性子。店里没地方摆收银机，也没有收银员，点单收银都得过她这关。
忙的时候她也会偶尔乱套记不住客人的要求，碰上夹生的还得被说两句，不过孙阿姨倒也不当回事，“别着急啊，我再给你重新做一碗”。
在孙阿姨眼里，南京是个大城市。刚来南京打拼的时候，有人说，你一个外地的乡巴佬，还想在南京卖鸭血粉丝汤，别开几天就倒闭咯！
凭着一股子不服气，夫妻俩一坚持，就是13年。
“老板老规矩啊。”
“好嘞，进去坐吧，什么都要？”
“对，多加点粉丝鸭肝少一点就好。”
这样的日常对话，让第一次去的人也能感受到满满的温情。
店面很小，两口煮汤焖豆腐果的大锅也摆在大门两边。
可就算这样，依旧抵挡不住前来寻味的人潮。老板也想过扩张店面，但周边环境不允许，也不想换地儿了。
“我都64啦，再过几年就把店交给儿子，我俩回老家去了。”老板笑说。
/ 味道，是真的恩正 /
两只鸭子煨成奶白的汤头，香得经过的人都想进来吃上一碗。
煤球熬汤是关键，火是一直温着的。熬到鸭子肉都酥烂散架了，汤的味儿就有了，汤底从来不隔夜，这大概是金中招人喜爱的秘诀。
一碗鸭血粉丝的现场制作看起来很简单：一撮粉丝放在漏勺里快速旋转几个圈，这就捞起，全程也不过十秒钟。
捞一点豆腐果、鸭血，再加上鸭肠鸭肝和小菜，一碗鸭血粉丝的速成记，光是看着就馋虫大动了。
10块一碗，量多的要溢出来，加一勺特制辣油，香喷喷、美滋滋。
鸭血脆嫩呈暗红色，煮的能看到气孔，和家里的一般无二。
豆腐果和鸭肠入味淳厚，鸭肠也处理的干净，斜刀切长条，没有像别家一样碎的不好夹起。
“我的肠胃不好，在他家吃了多少年都没问题”这是来自一枚金中老粉的肯定。
拍了好一会才吃上，粉丝也没有变得黏糊糊，汤头的鲜香加上粉丝的润滑，真怕一碗套头，每次都要大老远的从公司打车过来。
会吃的还能配上一两块锅巴，往辣汤里浸两下，越嚼越香。
离开店的时候，晚上的餐峰期过去了，店里换了几个人在驻守。门口的两口大锅依旧冒着热气慢慢煮着汤，等待着的是另一波夜归人......
没有人仔细算过一天能卖出多少碗，但老客们都知道，不管多晚去，都有一碗鸭血粉丝汤在等着。
（来源：南京消费研究小组 编辑/李瑶）
