我没有，但是徐州文史学者于克南有。
上世纪80年代的摄影发烧友，情愿用自己微薄的工资去换取精神上的富足。向老照片拍摄者致敬。
1997年，博爱街拆迁时，于克南拍了一卷135胶片，他说：“那个时候数码相机还没流行，如果用工资的十分之一拿出来去拍老街巷恐怕没人从心底里愿意。如今为这一组照片窃喜，因为太珍贵了。许多人知道后都来要两张，满足对往日的回忆。”
于克南镜头下的博爱街维持着百年来的气质，目光所及，尽是各种店铺。
博爱街在清末民初叫西关大街，是西门外最繁华的一条街道，吃喝玩乐的场所全具备，博爱街的名字跟大同街，三民街一样，带着浓浓的新民主主义革命气息。1997年的时候这条街上还有老新华池、健民药房、广化寺等。博爱街在文革中一度改称幸福街。
网友浅子还记得：博爱街地上铺的是青石板，来来往往的人，把青石板踩得光滑鲜亮，尤其是下雨天，雨水的冲刷，青石板露出了肌理脉络，煞是好看，光脚走在上面，有种很舒适的感觉。青石板两旁，栉次鳞比的店铺呈东西向排开，有的店铺很大、很气派；有的就是个小平房，日子久了，房顶黑瓦中间长着一簇簇茅草。
上世纪60年代，二院（徐医附院）后门外的复康旅社
街的东头是二院的后门，附近是很多小旅馆，供远道看病的人住宿歇脚。周围商店、浴室、饭馆、豆腐坊、杂货店一应俱全。我常常在放学之后溜到那里，苍茫的暮霭之中，街巷里一片朦胧的身影，这时店铺亮起微弱的灯光，夹杂着蒙蒙细雨。走在青石板上，小心翼翼，恐怕滑倒，来到宽阔的淮海路上，回头望去，点点灯火，宛若梦境。——浅子
博爱街是个大市场也是一个大杂烩，我的一个初中同桌同学叫李伏龙的，他爷爷以在博爱街变魔术玩杂耍表演谋生，住在进化二巷，健民药房的后面，他时不时袖子里藏两条蛇，藏两只白鼠带到教室里，别说女生了我都被吓过一身冷汗。——于克南
博爱街上的公用自来水。30年前，在徐州的老城区，老百姓就是这样，操持着家务和一日三餐。
1997年，很多人已经搬进了楼房，房子都不大，四五十平方是主流户型，老街上的住户依然守着旧时的日升日落。补锅匠沿街吆喝，这事也怪，有时候，你想找他们的时候，难得很，不想找的时候，就处处遇见。居家生活里，磨个刀剪，换个锅底，都是常态。放到现在，锅底漏了，直接买口新的，谁还去补啊！于是这些老行当渐次消失，按老年人的话说，年轻人不会过啊！
在于克南的记忆里，老街巷是有温度的，幸福来的不难。一到星期天，年少的他就跑到街上的新华池，新华池是徐州老式的澡堂子，古色门脸儿，平民消费。八分钱买个签，排上队等着泡热水澡，听年纪大的聊东南西北，吃着水果萝卜，来一条热呼呼的毛巾往脸上一抹，精神倍增。毛巾是放在大锅里拿蒸汽蒸的，受不了高温的，就左右手轮换着抖，嘴里嘶嘶不停。
淮西菜店就是老百姓俗称的“大菜屋”。
网友浅子记得，那时博爱街附近有个淮西菜店，里面非常宽敞，一排排柜台望不到头，各种行市整整齐齐，蔬菜区、肉类区、水产区等等琳琅满目，虽然东西凭票供应，但货源充足，光亮新鲜。我有时星期天帮家里到那里买鸡蛋，成箱的鸡蛋上面铺着稻草，蛋上面还有残留的鸡粪，让人放心。卖鸡蛋的旁边是腌货区，挂着大大的火腿，非常惹眼；但好象看的人多，买的人却很少，生活水平有限，对这种奢侈品人们只能敬而远之。
直到90年代末，博爱街的风貌还留存地这样细致，沿街的理发店，乌黑的瓦当，路过此地的女学生，似有若无的深秋感觉，萦绕了整个记忆。
正如于克南所说，每个曾跟这里有牵扯的徐州人，看到这些老照片，都想要几张。照片里的大通道公交车早就见不着了，从艺宝斋门前经过无数次都没进去看看，此刻想来，都是遗憾。日子在朝前走，等我们回头看，连两鬓已起了白霜。那些年少时的经历，和这城市一样，短暂易逝，让人倍觉珍惜。
每年城市片区改造的时候
都有人问：
我们那里什么时候拆？
但是当高楼并起，大路通天，
怎样才能找到我们最初的悸动？
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让我们跟随父辈的足迹，
去完成一次寻根之旅。
我们不是怀旧，
是拯救记忆。
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