由于自古以来，苏州都活得蛮低调的。既不是政治经济中心，也不是兵家必争之地，加上水乡泽国，物产富足，所以苏州人乐得逍遥。苏州园林甲天下人尽皆知，吃的文化也堪称登峰造极。
苏州菜系数百年前从淮扬菜中分离出的一支，据说因为当年苏州人完全没去争取，马马虎虎自称“苏帮菜”，所以未名列八大菜系之一。
不过苏帮菜其实原本有个更为响亮的名字，叫“京苏大菜”，京指南京，苏便是苏州。
饮食是文化的缩影，至少一桌满是苏州菜的宴席能带你阅尽江南春色：橙黄的松鼠鳜鱼、温润的雪花鸡球、清爽的香干马兰头，若再配上一碗澄澈的鸡头米，或是端来一锅银鱼莼菜羹……仅是看着这一桌菜，便觉得，吃饭的奥义哪在于维持生命？
饮食这件事在苏州人心里，是生活，更是艺术。
苏州菜的气质与苏州人的性情颇为统一，温婉、清鲜、精细，同时又带有一丝丝甜蜜。
苏州菜注重原材料，袁枚在《随园食单》中说：大抵一席佳肴，司厨之功居其六，买办之功居其四（ 意思是一桌菜肴成功与否，原料的采购要占到四成 ）。
这个比例放到苏州菜身上，恐怕还偏小：比如苏州城内河流丰富，苏州人也喜食河鱼河虾，可若要吃盘清炒虾仁，要求却极高，死虾、冰冻虾万万不行。
过去养殖虾绝不能上大桌，松鹤楼、朱鸿兴这些老店的早晨，曾经都有“卖鱼娘娘”们活剥虾仁，这些虾做完了，客人再要点菜，也只会告诉他们已经售罄，绝不拿其他虾糊弄。
清炒虾仁
如今的苏州早已成了旅游名城，做菜越来越趋于流水，“活拆现炒”也基本成了可望不可即的奢求。
不过在烹调方法上，苏州菜仍然极力保持食材的原汁原味：阳澄湖大闸蟹总以清蒸为主，不会被做成红烧热炒一类的菜色；
冬天吃羊肉，水煮之后一把盐一把葱就能起锅；
太湖著名的“三白”，白虾常水煮，白鱼多清蒸，银鱼虽会被“跑蛋”，不过老苏州们怀念的还是把它和清香顺滑的莼菜放在一起“拷”（做）个汤……
有些外地人会说，你们苏州菜不好吃，什么都加糖，甜死人。要知道，苏州菜并不嗜甜，反倒是嗜淡嗜鲜，要说甜，隔壁无锡恐怕能甩苏州几条街。
（来源：留园 编辑/陆笑）
